Ich habe diesen Artikel wegen eines Gesprächs geschrieben, das ich ständig führe: Eine Kundin erzählt mir, sie sei gegen fast alles allergisch außer Gold. Oder jemand erzählt mir, ihre Ohrringe vom normalen Juwelier seien Gold, also schon von guter Qualität.
Beides entsteht aus demselben Missverständnis, also klären wir das einmal richtig.
Karat misst Reinheit, nicht automatisch Qualität
Karat misst, wie viel eines Stücks tatsächlich Gold ist, von 24 Teilen.
24 Karat = reines Gold
18 Karat = 75 % Gold
14 Karat = etwa 58,3–58,5 % Gold
9 Karat = 37,5 % Gold
Goldstempel folgen derselben Logik, nur angegeben pro 1000 statt pro 24. 18kt wird zu "750", da das 750 Teile Gold von 1000 sind. Andere Zeichen, die man manchmal auf Schmuck findet, beziehen sich auf Herkunft, Epoche, Kollektion oder den eigenen Stempel des Herstellers.
Man könnte annehmen, es gäbe ein universelles gesetzliches Minimum, ab dem etwas "Gold" genannt werden darf — das gibt es nicht. Es variiert stark von Land zu Land. In den USA liegt die gesetzliche Untergrenze bei 10 Karat. In Frankreich, Großbritannien, Österreich, Portugal und Irland sind 9 Karat erlaubt. In Dänemark, Deutschland und Griechenland liegt sie sogar bei nur 8 Karat. Wenn dir also ein Juwelier 9kt Gold verkauft und es Gold nennt, ist das in den meisten Teilen Europas völlig legal — es ist nur nicht dasselbe wie das, was wir für Piercings verwenden.
Was füllt also den Rest der Legierung?
Gold allein ist zu weich für Schmuck, also wird es immer mit anderen Metallen gemischt. Die allgemeine Formel sieht so aus:
Gold + Zink + Kupfer + (Silber, Nickel oder Palladium)
Das ist der eigentlich entscheidende Teil: Jeder Goldschmied mischt seine eigene Legierung. Zwei Stücke, beide gestempelt mit "14kt", können völlig unterschiedlich hergestellt sein — andere Verhältnisse, andere Nebenmetalle, andere Qualität. Die Karatzahl sagt dir, wie viel Gold drin ist. Sie sagt nichts darüber aus, was der Rest der Legierung tatsächlich ist, oder wie sicher diese Kombination ist, um in einer frischen Wunde getragen zu werden.
In der hochwertigen Piercingbranche — und der Unterschied zwischen hochwertigem und Massenmarkt-Piercingmaterial ist wirklich ein eigenes Thema — verwenden wir Palladium oder andere antiallergene Metalle für den Rest der Legierung, und das Gold selbst muss mindestens massiv 14 Karat sein. Das hält den Anteil anderer Metalle niedrig genug, um sicher zu bleiben, während das Gold trotzdem fest genug bleibt, um zu richtigem Schmuck verarbeitet zu werden.
Höheres Karat bedeutet mehr Gold und ein weicheres, glatteres Metall. Niedrigeres Karat bedeutet mehr Legierung und ein härteres Metall. In dieser Branche verwenden wir ausschließlich massives Gold — niemals vergoldetes Material. Die Vergoldung trägt sich mit der Zeit ab, landet in deinem Piercingkanal, und du hast keine Möglichkeit zu überprüfen, welches Metall sich darunter verbirgt. Dieses "Geheimnis-Metall" enthält häufig Nickel oder Silber, beides gehört nicht in eine heilende Wunde.
Das ist auch, warum Piercing-Gold in 14kt nicht dasselbe ist wie Juwelier-Gold in 14kt
Das ist der Teil, den die meisten Menschen nicht erkennen: 14kt Gold von einem gewöhnlichen Juwelier und 14kt Gold von einer APP-zertifizierten Piercingmarke sind nicht dieselbe Qualität, auch wenn die Karatzahl übereinstimmt. Für ein Armband oder einen Ring, der auf geheilter Haut liegt, ist gewöhnliches Juweliergold völlig in Ordnung. Für etwas, das monatelang in einer frischen Wunde sitzen muss, während sie heilt, ist die Zusammensetzung der Legierung enorm wichtiger — und genau das wird getestet.
Organisationen wie die APP haben Freiwillige mit Erfahrung in chemischer Prüfung, die den Schmuck der Lieferanten Stück für Stück durchgehen und auf unsichere Legierungen prüfen. Als Mitglied von APP Benelux arbeite ich ausschließlich mit Lieferanten, die bereits auf diese Weise getestet und freigegeben wurden — das heißt, ich kann dir mit Sicherheit sagen, dass sich in nichts, was ich verkaufe, Nickel oder Silber verstecken.
Wie gelbes, weißes und roségoldenes Gold entsteht
Die Farbe entsteht ausschließlich durch das Verhältnis der Legierungsmetalle:
Ausgewogene Legierung → warmes Gelbgold
Mehr Kupfer → Rot- oder Roségold
Mehr Palladium oder Nickel → Weißgold
Mehr Silber → Grüngold
Zugabe von Rhodium → kann Gold Richtung Schwarz verdunkeln
Wenn ein Stück als 14kt Gelbgold verkauft wird, aber ungewöhnlich blass oder ungewöhnlich intensiv gelb aussieht, ist die Legierung wahrscheinlich nicht so ausgewogen, wie sie sein sollte — oft ein Zeichen dafür, dass heimlich zusätzliches Nickel eingebaut wurde, um Kosten zu sparen. Du würdest dann Goldpreise zahlen, ohne die Sicherheit zu erhalten, die eigentlich dazugehören sollte.
Noch etwas: Stempel sollten deine Haut nicht berühren
Das begegnet dir hauptsächlich bei Schmuck von gewöhnlichen Juwelieren, Modemarken oder kleinen Boutiquen, die ihre eigene "Piercing"-Linie gestartet haben, ohne jeglichen Hintergrund in Piercing oder Wundversorgung. Sie wissen, wie man schönen Schmuck herstellt — das ist ihre tatsächliche Expertise. Schmuck herzustellen, der sicher ist, um eine Wunde damit zu heilen, ist nichts, wofür sie ausgebildet sind, und das merkt man.
Bei richtigem Piercingschmuck dürfen Goldstempel niemals an einer Stelle sitzen, die deinen Piercingkanal berührt. Ein Stempel erzeugt eine winzige Vertiefung, und Vertiefungen halten Bakterien fest — genau das, was du nicht in einer heilenden Wunde haben willst. Wenn du Schmuck anderswo kaufst und er gestempelt ist, achte darauf, dass der Stempel nicht an einer Stelle sitzt, die tatsächlich deine Haut berührt.
Und sei vorsichtig bei Marken, die dir eine ausführliche Erklärung geben, warum ihr Gold günstiger ist. Gold ist ein global gepreister Rohstoff — sein Wert ändert sich nicht, weil ein Unternehmen es anders erklärt. Es ist, als würde dir jemand sagen, sein 5-Euro-Schein sei mehr wert als deiner. Das ist er nicht. Wenn der Preis tatsächlich niedriger ist, wurde irgendwo an der Legierung gespart, oder die Goldschmiede wurden schlechter bezahlt. In beiden Fällen ist das kein Rabatt, den du bei etwas willst, das in deiner Haut heilen muss.
Goldenen Piercingschmuck entdecken
Eine kurze Anmerkung zu Vergoldung, Vermeil, Gold Filled und PVD
Diese Begriffe werden oft locker verwendet, bedeuten aber nicht dasselbe.
Vergoldung (Gold Plating) ist die dünnste und günstigste Variante — eine Schicht echten Goldes ohne vorgeschriebene Mindeststärke, aufgebracht auf ein Trägermetall durch Galvanisieren. Sie trägt sich relativ schnell ab.
Gold Vermeil ist eine Stufe darüber: eine Sterlingsilber-Basis mit einer Goldschicht, die durch Galvanisieren chemisch daran gebunden wird, manchmal mit einer dünnen Palladiumschicht dazwischen, um dem Gold zu helfen, sich richtig zu binden. Gesetzlich muss es nur 10kt Gold und eine Mindeststärke haben — aber bessere Vermeil-Marken gehen weit darüber hinaus. Die Christine-Bekaert-Kollektion, die wir führen, ist zum Beispiel 18kt Goldvermeil auf Sterlingsilber, deutlich dicker plattiert als gesetzlich vorgeschrieben.
Wir führen diese Kollektion aus mehreren echten Gründen, nicht nur wegen des Preises. Die Qualität ist für das, was es ist, wirklich außergewöhnlich, und Vermeil auf diesem Niveau macht bestimmte Designs überhaupt erst möglich, die in massivem Gold nicht umsetzbar wären — Christines Stücke haben oft filigrane, aufwendige Anhängsel und feine Details, die in massivem Gold entweder viel zu schwer oder viel zu fragil wären. Sterlingsilber als Basis hält die Ohrringe leicht genug, um sie bequem zu tragen, und trotzdem stabil genug, dass die zarten Elemente nicht abbrechen.
Da das Gold auf das Metall aufgalvanisiert ist, statt nur auf der Oberfläche zu liegen, blättert es wirklich nicht ab. Was mit der Zeit passieren kann, ist, dass das Silber darunter mit der Luft reagiert, was das Gold leicht stumpf oder "schmutzig" aussehen lassen kann — das Gold versagt dabei nicht, das ist die Silberbasis, die einfach das tut, was Silber tut. Ein richtiger Schmuck-Silberreiniger behebt das in Sekunden.
Gold Filled hat eine wirklich dicke Goldschicht, die unter Hitze und Druck mechanisch mit einem Trägermetall verbunden wird — deutlich mehr Gold als bei Vergoldung oder Vermeil, und dadurch deutlich langlebiger. Immer noch nicht massives Gold, aber eine deutlich andere Kategorie.
PVD (Physical Vapor Deposition) bindet eine Goldschicht durch ein Vakuumverfahren an das Metall. Es ist robuster und kratzfester als herkömmliche Vergoldung, sagt dir aber nichts darüber, was sich unter dieser Schicht verbirgt — genau dasselbe Geheimnis-Metall-Problem wie vorher.
Keine dieser Optionen ist für frische oder heilende Piercings geeignet, aus demselben Grund: Es liegt eine Schicht zwischen dir und dem Metall, und selbst die beste davon — Vermeil — sitzt auf einem anderen Trägermetall darunter. Für verheilte Piercings oder Schmuck, der außerhalb des Kanals getragen wird, sind Vermeil und Gold Filled wirklich gute Mittelklasse-Optionen, und genau deshalb führen wir Christine Bekaerts Vermeil-Designerstücke. Wisse einfach, was du kaufst, und wisse, dass es eine andere Kategorie ist als das massive Gold und Implant-Grade-Titan, das wir für alles verwenden, was in ein frisches Piercing kommt.
