J'ai écrit cet article à cause d'une conversation que j'ai constamment : une cliente me dit qu'elle est allergique à presque tout sauf à l'or. Ou on me dit que des boucles d'oreilles achetées chez un bijoutier classique sont en or, donc déjà de bonne qualité.
Ces deux affirmations viennent du même malentendu, alors clarifions les choses correctement.
Le carat mesure la pureté, pas la qualité à lui seul
Le carat mesure la proportion d'or dans une pièce, sur 24 parts.
24 carats = or pur
18 carats = 75 % d'or
14 carats = environ 58,3 à 58,5 % d'or
9 carats = 37,5 % d'or
Les poinçons d'or suivent la même logique, mais indiquent la proportion sur 1000 au lieu de 24. Ainsi, 18 carats devient « 750 », car cela représente 750 parts d'or sur 1000. D'autres marques que tu verras parfois sur des bijoux sont liées à l'origine, à l'époque, à la collection, ou au poinçon propre du fabricant.
Tu pourrais penser qu'il existe un minimum légal universel pour qu'un objet soit appelé « or » — ce n'est pas le cas. Cela varie énormément selon les pays. Aux États-Unis, 10 carats est le seuil légal. En France, au Royaume-Uni, en Autriche, au Portugal et en Irlande, 9 carats est autorisé. Au Danemark, en Allemagne et en Grèce, cela descend jusqu'à 8 carats. Donc, lorsqu'un bijoutier te vend de l'or 9 carats et l'appelle de l'or, c'est tout à fait légal dans la plupart des pays d'Europe — ce n'est simplement pas la même chose que ce que nous utilisons pour les piercings.
Alors, qu'est-ce qui compose le reste de l'alliage ?
L'or seul est trop mou pour la bijouterie, il est donc toujours mélangé à d'autres métaux. La formule générale ressemble à ceci :
Or + zinc + cuivre + (argent, nickel ou palladium)
C'est la partie qui compte réellement : chaque orfèvre mélange son propre alliage. Deux pièces toutes deux poinçonnées « 14 carats » peuvent être fabriquées de manière complètement différente — des ratios différents, des métaux secondaires différents, une qualité différente. Le nombre de carats t'indique la quantité d'or qu'il contient. Cela ne dit rien sur la composition réelle du reste de l'alliage, ni sur la sécurité de cette combinaison à porter dans une plaie fraîche.
Dans l'industrie du piercing haut de gamme — et la différence entre l'approvisionnement haut de gamme et grand public est un sujet à part entière — nous utilisons du palladium ou d'autres métaux antiallergéniques pour le reste de l'alliage, et l'or lui-même doit être au minimum massif 14 carats. Cela maintient la proportion des autres métaux suffisamment faible pour rester sûr, tout en laissant l'or assez ferme pour être façonné en bijoux appropriés.
Un carat plus élevé signifie plus d'or et un métal plus doux et plus lisse. Un carat plus bas signifie plus d'alliage et un métal plus dur. Dans cette industrie, nous n'utilisons que de l'or massif — jamais plaqué or. Le placage s'use avec le temps, finit dans ton canal de piercing, et tu n'as aucun moyen de vérifier quel métal se cache en dessous. Ce « métal mystère » contient fréquemment du nickel ou de l'argent, qui n'ont leur place ni l'un ni l'autre dans une plaie en cicatrisation.
C'est aussi pourquoi l'or 14 carats de qualité piercing n'est pas le même que l'or 14 carats de bijoutier
C'est la partie que la plupart des gens ne réalisent pas : l'or 14 carats d'un bijoutier ordinaire et l'or 14 carats d'une marque de piercing approuvée par l'APP ne sont pas de la même qualité, même si le nombre de carats correspond. Pour un bracelet ou une bague posée sur une peau cicatrisée, l'or de bijoutier ordinaire convient parfaitement. Pour quelque chose qui doit rester dans une plaie fraîche pendant des mois pendant qu'elle cicatrise, la composition de l'alliage est énormément plus importante — et c'est exactement ce qui est testé.
Des organisations comme l'APP ont des volontaires expérimentés en tests chimiques qui examinent les bijoux des fournisseurs pièce par pièce, à la recherche d'alliages dangereux. En tant que membre de l'APP Benelux, je ne travaille qu'avec des fournisseurs déjà testés et approuvés de cette manière — ce qui veut dire que je peux t'assurer en toute confiance qu'il n'y a ni nickel ni argent caché dans rien de ce que je vends.
Comment sont fabriqués l'or jaune, blanc et rose
La couleur provient entièrement du rapport des métaux de l'alliage :
Alliage équilibré → or jaune chaud
Plus de cuivre → or rouge ou rosé
Plus de palladium ou de nickel → or blanc
Plus d'argent → or vert
Ajout de rhodium → peut foncer l'or vers le noir
Si une pièce est vendue comme de l'or jaune 14 carats mais semble inhabituellement pâle ou d'un jaune inhabituellement intense, l'alliage n'est probablement pas équilibré comme il le devrait — souvent un signe de nickel supplémentaire glissé pour réduire les coûts. Tu paierais alors le prix de l'or sans obtenir la sécurité qui devrait l'accompagner.
Une dernière chose : les poinçons ne doivent pas toucher ta peau
C'est quelque chose que tu rencontreras surtout avec des bijoux de bijoutiers classiques, de marques de mode, ou de petites boutiques qui ont lancé leur propre ligne de « piercing » sans aucune expérience en piercing ou en soin des plaies. Ils savent fabriquer de jolis bijoux — c'est leur véritable expertise. Fabriquer des bijoux sûrs pour faire cicatriser une plaie n'est pas quelque chose pour lequel ils sont formés, et cela se voit.
Dans de vrais bijoux de piercing, les poinçons d'or ne doivent jamais se trouver à un endroit qui entre en contact avec ton canal de piercing. Un poinçon crée une petite crevasse, et les crevasses retiennent les bactéries — exactement ce que tu ne veux pas dans une plaie en cicatrisation. Si tu achètes des bijoux ailleurs et qu'ils sont poinçonnés, assure-toi que ce poinçon n'est pas placé là où il touchera réellement ta peau.
Et méfie-toi des marques qui te donnent une explication élaborée pour justifier que leur or est moins cher. L'or est une matière première dont le prix est fixé mondialement — sa valeur ne change pas parce qu'une entreprise l'explique différemment. C'est comme si quelqu'un te disait que son billet de 5 € valait plus que le tien. Ce n'est pas le cas. Si le prix est réellement plus bas, l'alliage a été réduit quelque part, ou les orfèvres ont été moins bien payés. Dans tous les cas, ce n'est pas une réduction que tu veux sur quelque chose qui doit cicatriser dans ta peau.
Acheter des bijoux de piercing en or
Une brève note sur le placage, le vermeil, le gold filled et le PVD
Tu verras ces termes utilisés de manière assez floue, mais ils ne désignent pas la même chose.
Le placage or est le plus fin et le moins cher — une couche d'or véritable sans épaisseur minimale requise, appliquée sur un métal de base par électrolyse. Il s'use relativement vite.
Le vermeil or est un cran au-dessus : une base en argent sterling avec une couche d'or liée chimiquement par électrolyse, parfois avec une fine couche de palladium entre les deux pour aider l'or à bien adhérer. Légalement, il ne doit être que de l'or 10 carats avec une épaisseur minimale — mais les meilleures marques de vermeil vont bien au-delà. La collection Christine Bekaert que nous proposons, par exemple, est en vermeil or 18 carats sur argent sterling, plaquée bien plus épais que l'exigence légale.
Nous proposons cette collection pour plusieurs vraies raisons, pas seulement le prix. La qualité est véritablement exceptionnelle pour ce que c'est, et le fait d'être en vermeil à ce niveau rend possibles certains designs que l'or massif ne pourrait pas réaliser — les pièces de Christine ont souvent des attaches délicates et complexes ainsi que des détails fins qui seraient soit beaucoup trop lourds, soit beaucoup trop fragiles en or massif. L'argent sterling comme base garde les boucles d'oreilles assez légères pour être portées confortablement, tout en restant assez robustes pour que les éléments délicats ne se cassent pas.
Comme l'or est électroplaqué sur le métal plutôt que simplement posé en surface, il ne s'écaille vraiment pas. La seule chose qui peut arriver avec le temps, c'est que l'argent en dessous réagisse avec l'air, ce qui peut rendre l'or légèrement terne ou « sale » — ce n'est pas l'or qui se détériore, c'est la base en argent qui fait ce que l'argent fait. Un bon nettoyant pour bijoux en argent règle ça en quelques secondes.
Le gold filled (or rempli) possède une couche d'or véritablement épaisse, liée mécaniquement à un métal de base sous chaleur et pression — bien plus d'or que le placage ou le vermeil, et donc bien plus durable. Ce n'est toujours pas de l'or massif, mais une catégorie nettement différente.
Le PVD (Physical Vapor Deposition) lie une couche d'or au métal via un procédé sous vide. C'est plus résistant et plus résistant aux rayures que le placage traditionnel, mais ça ne te dit rien sur ce qui se trouve sous ce revêtement — exactement le même problème de métal mystère que plus haut.
Aucune de ces options ne convient à des piercings frais ou en cicatrisation, pour la même raison de fond : il y a une couche entre toi et le métal, et même la meilleure d'entre elles — le vermeil — repose sur un métal de base différent en dessous. Pour des piercings cicatrisés ou des bijoux portés en dehors du canal, le vermeil et le gold filled sont de vraies bonnes options milieu de gamme, et c'est précisément pourquoi nous proposons les pièces designer en vermeil de Christine Bekaert. Sache simplement ce que tu achètes, et sache que c'est une catégorie différente de l'or massif et du titane qualité implant que nous utilisons pour tout ce qui va dans un piercing frais.
