He creado este artículo porque hay una conversación que tengo constantemente: una clienta me dice que es alérgica a casi todo excepto al oro. O me dice que sus pendientes de una joyería normal son de oro, así que ya son de buena calidad.
Las dos cosas vienen del mismo malentendido, así que vamos a aclararlo bien.
Los quilates miden la pureza, no la calidad por sí solos
El quilate mide cuánto de una pieza es realmente oro, sobre un total de 24 partes.
24 quilates = oro puro
18 quilates = 75% oro
14 quilates = aproximadamente 58,3–58,5% oro
9 quilates = 37,5% oro
Los sellos del oro siguen la misma lógica, pero expresada sobre 1000 en lugar de sobre 24. El oro de 18kt se convierte en "750", porque son 750 partes de oro de cada 1000.
Otros sellos que puedes encontrar en una joya pueden indicar su origen, época, colección o el sello propio del fabricante.
Podrías pensar que existe un mínimo legal universal para poder llamar a algo "oro" — no existe. Varía muchísimo de un país a otro.
En Estados Unidos, el mínimo legal es de 10 quilates. En Francia, Reino Unido, Austria, Portugal e Irlanda se permite el oro de 9 quilates. En Dinamarca, Alemania y Grecia puede llegar hasta los 8 quilates.
Así que cuando una joyería te vende oro de 9kt y lo llama oro, es perfectamente legal en gran parte de Europa — simplemente no es lo mismo que utilizamos para los piercings.
Entonces, ¿qué lleva el resto de la aleación?
El oro puro es demasiado blando para la joyería, así que siempre se mezcla con otros metales. La fórmula general es:
Oro + zinc + cobre + (plata, níquel o paladio)
Y esta es la parte que realmente importa: cada orfebre crea su propia aleación.
Dos piezas marcadas como "14kt" pueden estar fabricadas de forma completamente diferente — diferentes proporciones, diferentes metales secundarios, diferente calidad.
El número de quilates te dice cuánto oro contiene. No te dice qué hay exactamente en el resto de la aleación ni lo segura que es esa combinación para llevarla dentro de una herida reciente.
En la industria del piercing de alta gama — y la diferencia entre la joyería de piercing profesional y los suministros de producción masiva da para otro artículo entero — utilizamos paladio u otros metales antialérgicos para el resto de la aleación, y el oro debe ser como mínimo oro macizo de 14 quilates.
Así mantenemos la proporción de otros metales lo suficientemente baja para que sea segura, pero dejamos el oro lo bastante firme como para poder fabricar joyería adecuada.
Más quilates significa más oro y un metal más blando y suave. Menos quilates significa más aleación y un metal más duro.
En piercing utilizamos únicamente oro macizo — nunca oro chapado. El chapado se desgasta con el tiempo, puede desprenderse dentro del canal del piercing y no tienes forma de saber qué metal hay debajo.
Ese "metal misterioso" contiene a menudo níquel o plata, y ninguno de los dos debería estar dentro de una herida en proceso de cicatrización.
Por eso el oro de 14kt para piercing no es lo mismo que el oro de 14kt de una joyería
Esta es la parte que la mayoría de la gente no sabe: el oro de 14kt de una joyería normal y el oro de 14kt de una marca de piercing aprobada por la APP no tienen necesariamente la misma calidad, aunque el número de quilates sea exactamente el mismo.
Para una pulsera o un anillo que se lleva sobre piel ya cicatrizada, el oro de una joyería convencional está perfectamente bien.
Para algo que tiene que permanecer dentro de una herida reciente durante meses mientras cicatriza, la composición de la aleación importa muchísimo más — y eso es precisamente lo que se analiza.
Organizaciones como la APP cuentan con voluntarios con experiencia en análisis químicos que revisan las joyas de los proveedores pieza por pieza para comprobar que no contengan aleaciones inseguras.
Como miembro de APP Benelux, solo trabajo con proveedores que ya han sido analizados y aprobados de esta manera — lo que significa que puedo decirte con confianza que no hay níquel ni plata escondidos en nada de lo que vendo.
Cómo se consigue el oro amarillo, blanco y rosa
El color depende completamente de la proporción de los diferentes metales de la aleación:
Aleación equilibrada → oro amarillo cálido
Más cobre → oro rojo o rosa
Más paladio o níquel → oro blanco
Más plata → oro verde
Añadir rodio → puede oscurecer el oro hasta llevarlo hacia el negro
Si una pieza vendida como oro amarillo de 14kt parece inusualmente pálida o, por el contrario, intensamente amarilla, es posible que la aleación no esté equilibrada como debería — a menudo una señal de que se ha añadido más níquel para reducir costes.
Estarías pagando precio de oro sin obtener la seguridad que debería acompañarlo.
Una cosa más: los sellos no deberían tocar tu piel
Esto es algo que encontrarás sobre todo en joyería de joyerías convencionales, marcas de moda o pequeñas boutiques que han empezado su propia línea de "piercing" sin tener experiencia en piercing o cuidado de heridas.
Saben hacer joyas bonitas — ese es su verdadero trabajo. Fabricar joyería segura para que una herida cicatrice con ella es otra cosa, y se nota.
En la joyería profesional para piercings, los sellos del oro nunca deberían estar en una zona que entre en contacto con el canal del piercing.
Un sello crea una pequeña hendidura, y las hendiduras acumulan bacterias — exactamente lo que no quieres dentro de una herida en proceso de cicatrización.
Si compras joyería en otro sitio y está marcada, asegúrate de que el sello no esté colocado donde pueda tocar directamente tu piel.
Y cuidado con las marcas que te dan una explicación elaborada de por qué su oro es más barato. El oro es una materia prima con un precio global — su valor no cambia porque una empresa te lo explique de otra manera.
Es como si alguien te dijera que su billete de €5 vale más que el tuyo. No es así.
Si el precio es realmente más bajo, en algún punto se ha reducido la calidad de la aleación o se ha pagado menos al orfebre. En cualquiera de los dos casos, no es el descuento que quieres en algo que tiene que cicatrizar dentro de tu piel.
Comprar joyería de piercing en oro
Una última nota sobre chapado, vermeil, gold filled y PVD
Verás estos términos utilizados de forma bastante libre, pero no significan lo mismo.
Oro chapado. Es la opción más fina y económica — una capa de oro real aplicada mediante galvanoplastia sobre un metal base, sin un grosor mínimo obligatorio. Se desgasta relativamente rápido.
Gold vermeil. Es un paso más: una base de plata de ley con una capa de oro unida químicamente mediante galvanoplastia, a veces con una fina capa de paladio entre ambas para ayudar a que el oro se adhiera correctamente.
Legalmente solo necesita ser oro de 10kt y tener un grosor mínimo — pero las mejores marcas de vermeil utilizan estándares mucho más altos.
La colección de Christine Bekaert que tenemos, por ejemplo, es de vermeil de oro de 18kt sobre plata de ley, con un chapado considerablemente más grueso que el mínimo legal.
Llevamos esta colección por motivos reales, no solo por el precio. La calidad es realmente excepcional para lo que es, y un vermeil de este nivel permite crear determinados diseños que serían muy difíciles de conseguir en oro macizo.
Las piezas de Christine suelen tener elementos delicados, detalles intrincados y estructuras muy finas que serían demasiado pesadas o demasiado frágiles en oro macizo. La plata de ley como base mantiene los pendientes lo suficientemente ligeros para llevarlos cómodamente y lo suficientemente resistentes para que los elementos delicados no se rompan.
Como el oro se aplica mediante galvanoplastia al metal en lugar de simplemente quedarse sobre la superficie, no se descascarilla fácilmente. Lo que puede ocurrir con el tiempo es que la plata de debajo reaccione con el aire y haga que el oro se vea ligeramente apagado o "sucio" — no es el oro fallando, es la plata de la base haciendo lo que hace la plata.
Un buen limpiador de plata para joyería lo soluciona en cuestión de segundos.
Gold filled. Tiene una capa de oro realmente gruesa, unida mecánicamente al metal base mediante calor y presión — mucha más cantidad de oro que en un chapado o vermeil y, por tanto, mucha más resistencia.
Sigue sin ser oro macizo, pero pertenece a una categoría completamente diferente.
PVD (Physical Vapor Deposition). Une una capa de oro al metal mediante un proceso al vacío. Es más resistente y aguanta mejor los arañazos que el chapado tradicional, pero no te dice absolutamente nada sobre lo que hay debajo del recubrimiento — y ahí volvemos al problema del "metal misterioso".
Ninguno de estos materiales es adecuado para piercings nuevos o en proceso de cicatrización, por la misma razón de fondo: hay una capa entre tú y el metal y, incluso en el caso de las mejores opciones — como el vermeil — debajo hay otro metal diferente.
Para piercings completamente cicatrizados o joyería que se lleva fuera del canal, el vermeil y el gold filled son opciones de gama media realmente buenas. Y precisamente por eso tenemos las piezas de diseño en vermeil de Christine Bekaert.
Solo tienes que saber qué estás comprando y entender que es una categoría diferente del oro macizo y el titanio implant grade que utilizamos para cualquier cosa que vaya dentro de un piercing nuevo.
