Escribí este artículo por una conversación que tengo constantemente: una clienta me dice que es alérgica a casi todo menos al oro. O me dice que sus pendientes de una joyería normal son de oro, así que ya son de buena calidad.
Las dos cosas vienen del mismo malentendido, así que vamos a aclararlo bien.
Los quilates miden la pureza, no la calidad por sí solos
El quilate mide cuánto de una pieza es oro de verdad, sobre 24 partes.
24 quilates = oro puro
18 quilates = 75% oro
14 quilates = aproximadamente 58,3–58,5% oro
9 quilates = 37,5% oro
Los sellos del oro siguen la misma lógica, solo que expresados sobre 1000 en vez de sobre 24. El 18kt se convierte en "750", porque son 750 partes de oro de 1000. Otras marcas que a veces se ven en las joyas tienen que ver con el origen, la época, la colección, o el sello propio de quien lo hizo.
Podrías pensar que existe un mínimo legal universal para que algo se llame "oro" — no existe. Varía muchísimo según el país. En Estados Unidos, 10 quilates es el mínimo legal. En Francia, Reino Unido, Austria, Portugal e Irlanda, se permiten 9 quilates. En Dinamarca, Alemania y Grecia, baja hasta 8 quilates. Así que cuando una joyera te vende oro de 9kt y lo llama oro, es totalmente legal en la mayor parte de Europa — simplemente no es lo mismo que usamos para los piercings.
Entonces, ¿qué rellena el resto de la aleación?
El oro solo es demasiado blando para joyería, así que siempre se mezcla con otros metales. La fórmula general es más o menos:
Oro + zinc + cobre + (plata, níquel o paladio)
Esta es la parte que de verdad importa: cada orfebre mezcla su propia aleación. Dos piezas, ambas selladas como "14kt", pueden estar hechas de forma completamente distinta — proporciones distintas, metales secundarios distintos, calidad distinta. El número de quilates te dice cuánto oro hay ahí. No dice nada sobre qué es realmente el resto de la aleación, ni sobre lo segura que es esa combinación para llevarla en una herida reciente.
En el sector del piercing de alta gama — y la diferencia entre piercing de alta gama y suministro de gran distribución es realmente otro tema aparte — usamos paladio u otros metales antialérgicos para el resto de la aleación, y el oro en sí tiene que ser al menos macizo de 14 quilates. Eso mantiene la proporción de otros metales lo bastante baja como para seguir siendo seguro, sin dejar de dar al oro la firmeza necesaria para convertirlo en joyería de verdad.
Más quilates significa más oro y un metal más blando y suave. Menos quilates significa más aleación y un metal más duro. En este sector solo usamos oro macizo — nunca chapado. El chapado se desgasta con el tiempo, se desprende dentro de tu canal de piercing, y no tienes forma de comprobar qué metal se esconde debajo. Ese "metal misterioso" suele contener níquel o plata, y ninguno de los dos pinta nada en una herida en cicatrización.
Por eso mismo el oro de 14kt para piercing no es lo mismo que el oro de 14kt de una joyería
Esta es la parte que la mayoría de la gente no se da cuenta: el oro de 14kt de una joyería normal y el oro de 14kt de una marca de piercing aprobada por la APP no tienen la misma calidad, aunque el número de quilates coincida. Para una pulsera o un anillo que va sobre piel ya cicatrizada, el oro de una joyería normal va perfectamente bien. Para algo que tiene que estar dentro de una herida reciente durante meses mientras cicatriza, la composición de la aleación importa muchísimo más — y es exactamente lo que se comprueba.
Organizaciones como la APP tienen voluntarias con experiencia en pruebas químicas que revisan las joyas de los proveedores pieza a pieza, comprobando aleaciones inseguras. Como miembro de la APP Benelux, solo trabajo con proveedores que ya han pasado ese control y están aprobados así — lo que significa que puedo decirte con seguridad que no hay níquel ni plata escondidos en nada de lo que vendo.
Cómo se hacen el oro amarillo, blanco y rosa
El color viene completamente de la proporción de metales de la aleación:
Aleación equilibrada → oro amarillo cálido
Más cobre → oro rojo o rosa
Más paladio o níquel → oro blanco
Más plata → oro verde
Añadiendo rodio → puede oscurecer el oro hacia el negro
Si una pieza se vende como oro amarillo de 14kt pero se ve inusualmente pálida o inusualmente intensa de amarillo, es probable que la aleación no esté equilibrada como debería — a menudo es señal de níquel extra colado a escondidas para recortar costes. Estarías pagando precio de oro sin obtener la seguridad que se supone que viene con él.
Una cosa más: los sellos no deberían tocar tu piel
Esto te lo vas a encontrar sobre todo con joyas de joyerías normales, marcas de moda, o boutiques pequeñas que han lanzado su propia línea de "piercing" sin ninguna formación en piercing o cuidado de heridas. Saben hacer joyas bonitas — esa es su verdadera especialidad. Hacer joyas seguras para curar una herida no es algo para lo que estén formadas, y se nota.
En joyería de piercing como es debido, los sellos de oro nunca deberían estar en ningún sitio que toque tu canal de piercing. Un sello crea una pequeña ranura, y las ranuras retienen bacterias — justo lo que no quieres dentro de una herida en cicatrización. Si compras joyas en otro sitio y llevan sello, asegúrate de que ese sello no esté colocado donde vaya a tocar de verdad tu piel.
Y ten cuidado con las marcas que te dan una explicación elaborada de por qué su oro es más barato. El oro es una materia prima con precio global — su valor no cambia porque una empresa lo explique de otra manera. Es como si alguien te dijera que su billete de 5 euros vale más que el tuyo. No es así. Si el precio es de verdad más bajo, la aleación se ha recortado por algún lado, o a los orfebres se les ha pagado menos. En cualquier caso, no es un descuento que quieras en algo que tiene que cicatrizar dentro de tu piel.
Compra joyas de oro para piercing
Una nota rápida sobre el chapado, el vermeil, el gold fill y el PVD
Vas a ver estos términos usados de forma bastante libre, pero no son lo mismo.
El chapado en oro es el más fino y barato — una capa de oro real sin un grosor mínimo exigido, aplicada sobre un metal base mediante electrodeposición. Se desgasta relativamente rápido.
El vermeil de oro es un escalón más arriba: una base de plata de ley con una capa de oro unida químicamente mediante electrodeposición, a veces con una fina capa de paladio en medio para ayudar al oro a adherirse bien. Legalmente solo necesita ser oro de 10kt y un grosor mínimo — pero las mejores marcas de vermeil van mucho más allá. La colección de Christine Bekaert que tenemos, por ejemplo, es vermeil de oro de 18kt sobre plata de ley, chapada bastante más gruesa que el mínimo legal.
Tenemos esta colección por varios motivos reales, no solo por el precio. La calidad es genuinamente excepcional para lo que es, y ser vermeil a este nivel hace posibles ciertos diseños que el oro macizo no podría lograr — las piezas de Christine suelen tener enganches delicados e intrincados y detalles finos que serían o demasiado pesados o demasiado frágiles en oro macizo. La plata de ley como base mantiene los pendientes lo bastante ligeros para llevarlos cómodamente y lo bastante robustos como para que los elementos delicados no se rompan.
Como el oro está electrodepositado sobre el metal en vez de simplemente estar en la superficie, de verdad no se descascarilla. Lo único que puede pasar con el tiempo es que la plata de debajo reaccione con el aire, lo que puede hacer que el oro se vea algo apagado o "sucio" — eso no es que el oro falle, es la plata de la base haciendo lo que hace la plata. Un buen limpiador de plata para joyería lo arregla en segundos.
El gold filled tiene una capa de oro genuinamente gruesa unida mecánicamente a un metal base bajo calor y presión — mucho más oro que el chapado o el vermeil, y por tanto mucho más duradero. Sigue sin ser oro macizo, pero es una categoría bastante distinta.
El PVD (Physical Vapor Deposition) une una capa de oro al metal mediante un proceso al vacío. Es más resistente y aguanta mejor los arañazos que el chapado tradicional, pero no te dice nada sobre qué hay debajo de ese revestimiento — que es exactamente el problema del metal misterioso de antes.
Ninguna de estas opciones es adecuada para piercings recientes o en cicatrización, por el mismo motivo de fondo: hay una capa entre tú y el metal, e incluso la mejor de todas — como el vermeil — está sobre un metal base distinto debajo. Para piercings cicatrizados o joyas que se llevan fuera del canal, el vermeil y el gold fill son opciones de gama media genuinamente buenas, y por eso mismo tenemos las piezas vermeil de la diseñadora Christine Bekaert. Solo asegúrate de saber qué estás comprando, y de que es una categoría distinta del oro macizo y el titanio grado implante que usamos para todo lo que va dentro de un piercing recién hecho.
