Ho scritto questo articolo per una conversazione che mi capita in continuazione: una cliente mi dice che è allergica praticamente a tutto tranne che all'oro. Oppure mi dice che i suoi orecchini comprati da un'orafa normale sono d'oro, quindi sono già di buona qualità.
Entrambe le cose nascono dallo stesso equivoco, quindi chiariamolo per bene.
I carati misurano la purezza, non la qualità da soli
Il carato (o karat) misura quanto di un pezzo è davvero oro, su 24 parti.
24 carati = oro puro
18 carati = 75% oro
14 carati = circa 58,3–58,5% oro
9 carati = 37,5% oro
I marchi sull'oro seguono la stessa logica, solo mostrata su 1000 invece che su 24. 18kt diventa "750", perché sono 750 parti d'oro su 1000. Altri marchi che a volte vedi sui gioielli riguardano origine, epoca, collezione, o il timbro personale di chi l'ha realizzato.
Potresti pensare che esista un minimo legale universale perché qualcosa venga chiamato "oro" — non esiste. Varia moltissimo da paese a paese. Negli Stati Uniti, 10 carati è il minimo di legge. In Francia, Regno Unito, Austria, Portogallo e Irlanda, sono ammessi 9 carati. In Danimarca, Germania e Grecia, scende fino a 8 carati. Quindi quando un'orafa ti vende oro a 9kt e lo chiama oro, è del tutto legale nella maggior parte d'Europa — semplicemente non è la stessa cosa di quello che usiamo per i piercing.
Quindi cosa riempie il resto della lega?
L'oro da solo è troppo morbido per i gioielli, quindi viene sempre mescolato con altri metalli. La formula generale è più o meno:
Oro + zinco + rame + (argento, nichel o palladio)
Questa è la parte che conta davvero: ogni orafa mescola la propria lega. Due pezzi entrambi timbrati "14kt" possono essere fatti in modo completamente diverso — proporzioni diverse, metalli secondari diversi, qualità diversa. Il numero dei carati ti dice quanto oro c'è dentro. Non dice nulla su cos'è realmente il resto della lega, o su quanto sia sicura quella combinazione da indossare in una ferita fresca.
Nel settore del piercing di alta gamma — e la differenza tra piercing di alta gamma e forniture da grande distribuzione è genuinamente un altro discorso — usiamo palladio o altri metalli anti-allergenici per il resto della lega, e l'oro stesso deve essere almeno massiccio a 14 carati. Questo mantiene la proporzione degli altri metalli abbastanza bassa da restare sicura, pur lasciando l'oro abbastanza rigido da poter essere lavorato in un gioiello vero e proprio.
Carati più alti significano più oro e un metallo più morbido e liscio. Carati più bassi significano più lega e un metallo più duro. In questo settore usiamo solo oro massiccio — mai placcato. La placcatura si consuma nel tempo, si stacca dentro il tuo canale di piercing, e non hai modo di verificare che metallo si nasconda sotto. Quel "metallo misterioso" spesso contiene nichel o argento, e nessuno dei due appartiene a una ferita in guarigione.
Ecco anche perché l'oro 14kt per piercing non è come l'oro 14kt di un'orafa
Questa è la parte che la maggior parte delle persone non realizza: l'oro 14kt di un'orafa normale e l'oro 14kt di un marchio di piercing approvato dall'APP non sono la stessa qualità, anche se il numero di carati coincide. Per un braccialetto o un anello che sta sopra la pelle già guarita, l'oro di un'orafa normale va benissimo. Per qualcosa che deve stare dentro una ferita fresca per mesi mentre guarisce, la composizione della lega conta enormemente di più — ed è esattamente quello che viene testato.
Organizzazioni come l'APP hanno volontarie esperte in test chimici che passano al setaccio i gioielli dei fornitori pezzo per pezzo, controllando leghe non sicure. Come membro APP Benelux, lavoro solo con fornitori già testati e approvati in questo modo — il che significa che posso dirti con sicurezza che non c'è nichel o argento nascosto in niente di quello che vendo.
Come si fanno l'oro giallo, bianco e rosa
Il colore deriva interamente dal rapporto tra i metalli della lega:
Lega bilanciata → oro giallo caldo
Più rame → oro rosso o rosé
Più palladio o nichel → oro bianco
Più argento → oro verde
Aggiungendo rodio → può scurire l'oro verso il nero
Se un pezzo è venduto come oro giallo 14kt ma sembra insolitamente pallido o insolitamente intensamente giallo, probabilmente la lega non è bilanciata come dovrebbe — spesso è il segno di nichel extra infilato di nascosto per tagliare i costi. Staresti pagando prezzi da oro senza ottenere la sicurezza che dovrebbe venire insieme.
Un'altra cosa: i timbri non dovrebbero toccare la pelle
Questo è qualcosa in cui ti imbatterai soprattutto con gioielli di orafe normali, marchi di moda, o piccole boutique che hanno lanciato una propria linea "piercing" senza alcuna esperienza in piercing o cura delle ferite. Sanno fare gioielli belli — quella è la loro vera competenza. Fare gioielli sicuri per far guarire una ferita non è qualcosa per cui sono formate, e si vede.
Nei veri gioielli da piercing, i timbri dell'oro non dovrebbero mai stare in un punto che tocca il tuo canale di piercing. Un timbro crea una piccola fessura, e le fessure trattengono i batteri — esattamente quello che non vuoi dentro una ferita in guarigione. Se compri gioielli altrove e sono timbrati, assicurati che quel timbro non sia posizionato dove toccherebbe davvero la tua pelle.
E stai attenta ai marchi che ti danno una spiegazione elaborata sul perché il loro oro costa meno. L'oro è una materia prima con un prezzo globale — il suo valore non cambia perché un'azienda lo spiega in modo diverso. È come se qualcuno ti dicesse che la sua banconota da 5 euro vale più della tua. Non è così. Se il prezzo è genuinamente più basso, la lega è stata tagliata da qualche parte, oppure le orafe sono state pagate meno. In entrambi i casi, non è uno sconto che vuoi su qualcosa che deve guarire dentro la tua pelle.
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Una breve nota su placcatura, vermeil, gold fill e PVD
Vedrai questi termini usati in modo un po' vago, ma non sono la stessa cosa.
La placcatura in oro è la più sottile ed economica — uno strato di oro vero senza spessore minimo richiesto, applicato su un metallo di base tramite galvanica. Si consuma relativamente in fretta.
Il gold vermeil è un gradino più su: una base in argento sterling con uno strato d'oro legato chimicamente tramite galvanica, a volte con un sottile strato di palladio in mezzo per aiutare l'oro a legarsi correttamente. Per legge deve essere solo oro a 10kt e uno spessore minimo — ma i marchi di vermeil migliori vanno molto oltre. La collezione Christine Bekaert che trattiamo, ad esempio, è oro vermeil a 18kt su argento sterling, placcato molto più spesso del minimo di legge.
Teniamo questa collezione per qualche motivo reale, non solo per il prezzo. La qualità è genuinamente eccezionale per quello che è, ed essere vermeil a questo livello rende possibili certi design che l'oro massiccio non riuscirebbe a realizzare — i pezzi di Christine hanno spesso attacchi delicati e intricati e dettagli fini che sarebbero o troppo pesanti o troppo fragili in oro massiccio. L'argento sterling come base mantiene gli orecchini abbastanza leggeri da essere comodi e abbastanza robusti da non far spezzare gli elementi delicati.
Siccome l'oro è placcato galvanicamente sul metallo invece di stare solo in superficie, genuinamente non si scheggia. L'unica cosa che può succedere col tempo è che l'argento sotto reagisca con l'aria, il che può far sembrare l'oro leggermente opaco o "sporco" — non è l'oro che cede, è l'argento della base che fa quello che fa l'argento. Un detergente apposito per argenteria risolve tutto in pochi secondi.
Il gold filled ha uno strato di oro genuinamente spesso legato meccanicamente a un metallo di base sotto calore e pressione — molto più oro rispetto alla placcatura o al vermeil, e di conseguenza molto più duraturo. Non è ancora oro massiccio, ma è una categoria significativamente diversa.
Il PVD (Physical Vapor Deposition) lega uno strato d'oro al metallo tramite un processo sotto vuoto. È più resistente e più difficile da graffiare rispetto alla placcatura tradizionale, ma non ti dice niente su cosa c'è sotto quel rivestimento — che è esattamente il problema del "metallo misterioso" di prima.
Nessuna di queste opzioni è adatta a piercing freschi o in guarigione, per lo stesso motivo di fondo: c'è uno strato tra te e il metallo, e persino la migliore — come il vermeil — sta sopra un metallo di base diverso sotto. Per piercing guariti o gioielli indossati fuori dal canale, il vermeil e il gold filled sono opzioni di fascia media genuinamente belle, ed è esattamente per questo che trattiamo i pezzi vermeil della designer Christine Bekaert. Basta sapere cosa stai comprando, e sapere che è una categoria diversa dall'oro massiccio e dal titanio grado implantare che usiamo per tutto ciò che va in un piercing fresco.
