Ho scritto questo articolo perché c'è una conversazione che mi capita continuamente: una cliente mi dice di essere allergica praticamente a tutto tranne che all'oro. Oppure mi dice che i suoi orecchini del normale gioielliere sono d'oro, quindi sono già di buona qualità.
Entrambe le cose nascono dallo stesso malinteso, quindi facciamo un po' di chiarezza.
I carati misurano la purezza, non la qualità
Il carato (o karat) indica quanto oro contiene realmente un gioiello, su un totale di 24 parti.
24 carati = oro puro
18 carati = 75% oro
14 carati = circa 58,3–58,5% oro
9 carati = 37,5% oro
I punzoni dell'oro seguono la stessa logica, ma espressa su 1000 invece che su 24. L'oro 18kt diventa quindi "750", perché sono 750 parti di oro su 1000. Altri marchi che puoi trovare sui gioielli possono indicare l'origine, l'epoca, la collezione o il marchio del produttore.
Potresti pensare che esista un minimo legale universale per poter chiamare qualcosa "oro" — non è così. Varia enormemente da Paese a Paese. Negli Stati Uniti, il minimo legale è 10 carati. In Francia, Regno Unito, Austria, Portogallo e Irlanda sono consentiti i 9 carati. In Danimarca, Germania e Grecia si arriva fino a 8 carati.
Quindi, quando un gioielliere ti vende oro 9kt e lo chiama oro, è perfettamente legale nella maggior parte dell'Europa — semplicemente non è lo stesso oro che utilizziamo per i piercing.
E cosa c'è nel resto della lega?
L'oro puro è troppo morbido per essere utilizzato in gioielleria, quindi viene sempre miscelato con altri metalli. In generale, la formula è:
Oro + zinco + rame + (argento, nichel o palladio)
Ed è proprio questa la parte importante: ogni orafo crea la propria lega. Due gioielli entrambi marchiati "14kt" possono essere realizzati in modo completamente diverso — proporzioni diverse, metalli secondari diversi, qualità diversa.
Il numero di carati ti dice quanto oro c'è. Non ti dice praticamente nulla su cosa compone il resto della lega, né su quanto quella combinazione sia sicura da indossare all'interno di una ferita fresca.
Nel mondo del piercing di alta gamma — e la differenza tra gioielleria per piercing di alta gamma e forniture di massa è un argomento a sé — utilizziamo palladio o altri metalli anallergici per il resto della lega, e l'oro deve essere almeno 14 carati massiccio.
In questo modo la percentuale degli altri metalli rimane abbastanza bassa da essere sicura, mantenendo allo stesso tempo l'oro abbastanza resistente da poter essere lavorato in gioielli adeguati.
Più carati significa più oro e un metallo più morbido e liscio. Meno carati significa più lega e un metallo più duro.
Nel piercing utilizziamo esclusivamente oro massiccio — mai oro placcato. La placcatura si consuma nel tempo, può sfaldarsi all'interno del canale del piercing e non hai modo di sapere quale metallo si nasconda sotto. Quel "metallo misterioso" contiene spesso nichel o argento, e nessuno dei due appartiene a una ferita in fase di guarigione.
Ecco perché l'oro 14kt per piercing non è uguale all'oro 14kt del gioielliere
Questa è la parte che la maggior parte delle persone non sa: l'oro 14kt di un normale gioielliere e l'oro 14kt di un brand per piercing approvato dall'APP non hanno necessariamente la stessa qualità, anche se il numero di carati è identico.
Per un bracciale o un anello che poggia sulla pelle già guarita, il normale oro da gioielleria va benissimo. Per qualcosa che deve rimanere all'interno di una ferita fresca per mesi mentre guarisce, la composizione della lega è molto più importante — ed è proprio questo che viene testato.
Organizzazioni come l'APP hanno volontari con esperienza nei test chimici che controllano i gioielli dei fornitori pezzo per pezzo, verificando che non contengano leghe non sicure.
Come membro APP Benelux, lavoro esclusivamente con fornitori che sono già stati testati e approvati in questo modo — il che significa che posso dirti con sicurezza che non c'è nichel o argento nascosto nei gioielli che vendo.
Come si ottengono l'oro giallo, bianco e rosa
Il colore dipende interamente dalla proporzione dei diversi metalli della lega:
Lega equilibrata → oro giallo caldo
Più rame → oro rosso o rosa
Più palladio o nichel → oro bianco
Più argento → oro verde
Aggiunta di rodio → può rendere l'oro più scuro, fino al nero
Se un gioiello venduto come oro giallo 14kt appare insolitamente pallido o, al contrario, intensamente giallo, è possibile che la lega non sia equilibrata come dovrebbe — spesso è un segnale della presenza di una quantità maggiore di nichel utilizzata per ridurre i costi.
Pagheresti il prezzo dell'oro senza ottenere la sicurezza che dovrebbe accompagnarlo.
Un'altra cosa: i punzoni non dovrebbero toccare la pelle
È qualcosa che incontrerai soprattutto con gioielli dei normali gioiellieri, brand di moda o piccole boutique che hanno iniziato a creare una propria linea "piercing" senza avere esperienza nel piercing o nella cura delle ferite.
Sanno creare gioielli belli — quello è il loro mestiere. Creare gioielli sicuri da indossare durante la guarigione di una ferita è un'altra cosa, e si vede.
Nella vera gioielleria per piercing, i punzoni dell'oro non dovrebbero mai trovarsi in una posizione che li faccia entrare in contatto con il canale del piercing.
Un punzone crea una piccola cavità, e le cavità trattengono i batteri — esattamente ciò che non vuoi all'interno di una ferita in guarigione.
Se compri gioielli altrove e sono marchiati, assicurati che il punzone non si trovi in una posizione che possa entrare a contatto con la pelle.
E fai attenzione ai brand che ti danno spiegazioni elaborate sul perché il loro oro costa meno. L'oro è una materia prima con un prezzo globale — il suo valore non cambia perché un'azienda te lo spiega in modo diverso.
È come qualcuno che ti dice che la sua banconota da €5 vale più della tua. Non è così.
Se il prezzo è davvero più basso, da qualche parte la lega è stata "tagliata", oppure l'orafo è stato pagato meno. In entrambi i casi, non è lo sconto che vuoi su qualcosa che deve guarire all'interno della tua pelle.
Scopri i nostri gioielli da piercing in oro
Un'ultima nota su placcatura, vermeil, gold filled e PVD
Vedrai questi termini usati abbastanza liberamente, ma non sono la stessa cosa.
Oro placcato. È l'opzione più sottile ed economica — uno strato di oro vero applicato tramite elettrodeposizione su un metallo di base, senza uno spessore minimo obbligatorio. Si consuma relativamente velocemente.
Gold vermeil. È un passo avanti: una base in argento sterling con uno strato d'oro applicato tramite elettrodeposizione, a volte con un sottile strato di palladio tra i due per favorire l'adesione dell'oro.
Per legge deve essere almeno oro 10kt e rispettare uno spessore minimo — ma i brand di vermeil di qualità utilizzano spesso standard molto più elevati.
La collezione Christine Bekaert che abbiamo scelto, per esempio, è realizzata in vermeil d'oro 18kt su argento sterling, con una placcatura significativamente più spessa rispetto al minimo legale.
Portiamo questa collezione per motivi molto concreti, non solo per il prezzo. La qualità è davvero eccezionale per quello che è, e un vermeil di questo livello permette di realizzare alcuni design che con l'oro massiccio sarebbero molto più difficili.
I gioielli Christine hanno spesso elementi delicati, dettagli intricati e strutture sottilissime che sarebbero troppo pesanti o troppo fragili se realizzati in oro massiccio. L'argento sterling come base mantiene gli orecchini abbastanza leggeri da essere comodi e abbastanza resistenti da evitare che gli elementi delicati si rompano.
Poiché l'oro viene elettrodepositato sul metallo e non semplicemente appoggiato sulla superficie, non si scheggia facilmente. Quello che può succedere nel tempo è che l'argento sottostante reagisca con l'aria, facendo apparire l'oro leggermente opaco o "sporco" — non è l'oro che sta cedendo, è l'argento della base che fa quello che fa l'argento.
Un buon detergente per gioielli in argento risolve il problema in pochi secondi.
Gold filled. Ha uno strato di oro realmente spesso, legato meccanicamente al metallo di base attraverso calore e pressione — molto più oro rispetto alla placcatura o al vermeil e, di conseguenza, molto più resistente.
Non è comunque oro massiccio, ma appartiene a una categoria completamente diversa.
PVD (Physical Vapor Deposition). Unisce uno strato d'oro al metallo attraverso un processo sottovuoto. È più resistente e più difficile da graffiare rispetto alla placcatura tradizionale, ma non ti dice assolutamente nulla su cosa ci sia sotto il rivestimento — ed eccoci di nuovo al problema del "metallo misterioso".
Nessuno di questi materiali è adatto a piercing freschi o in guarigione, per lo stesso motivo di fondo: c'è uno strato tra te e il metallo e, anche nel caso delle opzioni migliori — come il vermeil — sotto c'è comunque un metallo diverso.
Per piercing completamente guariti o per gioielli indossati al di fuori del canale, il vermeil e il gold filled sono ottime opzioni di fascia media. Ed è esattamente per questo che abbiamo scelto i gioielli designer in vermeil di Christine Bekaert.
L'importante è sapere cosa stai comprando e capire che appartiene a una categoria diversa dall'oro massiccio e dal titanio implant grade che utilizziamo per tutto ciò che entra in un piercing fresco.
