Escrevi este artigo por causa de uma conversa que tenho constantemente: uma cliente diz-me que é alérgica a quase tudo exceto ao ouro. Ou diz-me que os brincos que comprou numa ourivesaria normal são de ouro, por isso já são de boa qualidade.
As duas coisas vêm do mesmo mal-entendido, por isso vamos esclarecer isto bem.
Os quilates medem a pureza, não a qualidade por si só
O quilate mede quanto de uma peça é realmente ouro, em 24 partes.
24 quilates = ouro puro
18 quilates = 75% ouro
14 quilates = cerca de 58,3–58,5% ouro
9 quilates = 37,5% ouro
Os carimbos do ouro seguem a mesma lógica, só que mostrados por 1000 em vez de por 24. O 18kt torna-se "750", porque são 750 partes de ouro em 1000. Outras marcas que às vezes vês nas joias têm a ver com a origem, a época, a coleção, ou o carimbo próprio de quem a fez.
Podias pensar que existe um mínimo legal universal para algo se chamar "ouro" — não existe. Varia imenso consoante o país. Nos Estados Unidos, 10 quilates é o mínimo legal. Em França, no Reino Unido, na Áustria, em Portugal e na Irlanda, permitem-se 9 quilates. Na Dinamarca, na Alemanha e na Grécia, desce até 8 quilates. Por isso, quando uma ourivesaria te vende ouro de 9kt e lhe chama ouro, isso é totalmente legal na maior parte da Europa — só não é a mesma coisa que usamos para piercings.
Então o que preenche o resto da liga?
O ouro sozinho é demasiado mole para joias, por isso é sempre misturado com outros metais. A fórmula geral é mais ou menos:
Ouro + zinco + cobre + (prata, níquel ou paládio)
Esta é a parte que realmente importa: cada ourives mistura a sua própria liga. Duas peças, ambas carimbadas "14kt", podem ser feitas de forma completamente diferente — proporções diferentes, metais secundários diferentes, qualidade diferente. O número de quilates diz-te quanto ouro há ali. Não diz nada sobre o que é realmente o resto da liga, nem sobre quão segura é essa combinação para usar numa ferida recente.
No setor do piercing de gama alta — e a diferença entre piercing de gama alta e material de grande distribuição é mesmo outro assunto à parte — usamos paládio ou outros metais antialérgicos para o resto da liga, e o ouro em si tem de ser pelo menos maciço de 14 quilates. Isso mantém a proporção de outros metais suficientemente baixa para continuar segura, mantendo ao mesmo tempo o ouro rígido o suficiente para poder ser trabalhado numa joia a sério.
Mais quilates significa mais ouro e um metal mais mole e liso. Menos quilates significa mais liga e um metal mais duro. Neste setor usamos apenas ouro maciço — nunca folheado. O folheado desgasta-se com o tempo, solta-se dentro do teu canal de piercing, e não tens forma de verificar que metal se esconde por baixo. Esse "metal misterioso" costuma conter níquel ou prata, e nenhum dos dois pertence a uma ferida em cicatrização.
É também por isso que o ouro de 14kt para piercing não é o mesmo que o ouro de 14kt de uma ourivesaria
Esta é a parte que a maioria das pessoas não percebe: o ouro de 14kt de uma ourivesaria normal e o ouro de 14kt de uma marca de piercing aprovada pela APP não têm a mesma qualidade, mesmo que o número de quilates coincida. Para uma pulseira ou um anel que fica sobre pele já cicatrizada, o ouro de uma ourivesaria normal serve perfeitamente. Para algo que precisa de estar dentro de uma ferida recente durante meses enquanto cicatriza, a composição da liga importa muitíssimo mais — e é exatamente isso que é testado.
Organizações como a APP têm voluntárias com experiência em testes químicos que analisam as joias das fornecedoras peça a peça, verificando ligas inseguras. Como membro da APP Benelux, só trabalho com fornecedoras já testadas e aprovadas desta forma — o que significa que te posso dizer com confiança que não há níquel nem prata escondidos em nada do que vendo.
Como se fazem o ouro amarelo, branco e rosa
A cor vem inteiramente da proporção de metais na liga:
Liga equilibrada → ouro amarelo quente
Mais cobre → ouro vermelho ou rosé
Mais paládio ou níquel → ouro branco
Mais prata → ouro verde
Adicionar ródio → pode escurecer o ouro em direção ao preto
Se uma peça é vendida como ouro amarelo de 14kt mas parece invulgarmente pálida ou invulgarmente intensa no amarelo, a liga provavelmente não está equilibrada como devia — muitas vezes é sinal de níquel extra metido às escondidas para cortar custos. Estarias a pagar preço de ouro sem obter a segurança que devia vir junto.
Mais uma coisa: os carimbos não deviam tocar na tua pele
Isto é algo que vais encontrar sobretudo em joias de ourivesarias normais, marcas de moda, ou pequenas boutiques que lançaram a sua própria linha de "piercing" sem qualquer formação em piercing ou cuidado de feridas. Sabem fazer joias bonitas — essa é a verdadeira especialidade delas. Fazer joias seguras para curar uma ferida não é algo para que estejam formadas, e nota-se.
Em joias de piercing como deve ser, os carimbos de ouro nunca deviam estar num sítio que toque no teu canal de piercing. Um carimbo cria uma pequena fenda, e as fendas retêm bactérias — exatamente o que não queres dentro de uma ferida em cicatrização. Se comprares joias noutro lado e vierem carimbadas, garante que esse carimbo não fica posicionado onde vá tocar mesmo na tua pele.
E tem cuidado com marcas que te dão uma explicação elaborada sobre porque é que o ouro delas é mais barato. O ouro é uma matéria-prima com preço global — o valor dele não muda porque uma empresa o explica de forma diferente. É como alguém dizer-te que a nota de 5 euros dele vale mais do que a tua. Não vale. Se o preço é mesmo mais baixo, a liga foi cortada nalgum sítio, ou os ourives foram pagos menos. De qualquer forma, não é um desconto que queiras em algo que tem de cicatrizar dentro da tua pele.
Compra joias de ouro para piercing
Uma nota rápida sobre folheado, vermeil, gold fill e PVD
Vais ver estes termos usados de forma bastante solta, mas não são a mesma coisa.
O folheado a ouro é o mais fino e barato — uma camada de ouro real sem espessura mínima exigida, aplicada sobre um metal base por eletrodeposição. Desgasta-se relativamente depressa.
O vermeil de ouro é um degrau acima: uma base de prata de lei com uma camada de ouro ligada quimicamente por eletrodeposição, às vezes com uma fina camada de paládio no meio para ajudar o ouro a aderir bem. Legalmente só precisa de ser ouro de 10kt e uma espessura mínima — mas as melhores marcas de vermeil vão muito além disso. A coleção da Christine Bekaert que temos, por exemplo, é vermeil de ouro de 18kt sobre prata de lei, folheada bem mais grossa do que o exigido por lei.
Temos esta coleção por alguns motivos reais, não só pelo preço. A qualidade é genuinamente excecional para o que é, e ser vermeil a este nível torna possíveis certos designs que o ouro maciço não conseguiria — as peças da Christine costumam ter fixações delicadas e intrincadas e detalhes finos que seriam demasiado pesados ou demasiado frágeis em ouro maciço. A prata de lei como base mantém os brincos leves o suficiente para usar confortavelmente e resistentes o suficiente para os elementos delicados não partirem.
Como o ouro é eletrodepositado no metal em vez de estar só à superfície, genuinamente não lasca. A única coisa que pode acontecer com o tempo é a prata por baixo reagir com o ar, o que pode fazer o ouro parecer um pouco baço ou "sujo" — isso não é o ouro a falhar, é a base de prata a fazer o que a prata faz. Um limpa-prata de joalharia próprio resolve isso em segundos.
O gold filled tem uma camada de ouro genuinamente grossa ligada mecanicamente a um metal base sob calor e pressão — muito mais ouro do que o folheado ou o vermeil, e por isso muito mais duradouro. Continua a não ser ouro maciço, mas é uma categoria significativamente diferente.
O PVD (Physical Vapor Deposition) liga uma camada de ouro ao metal através de um processo em vácuo. É mais resistente e mais difícil de riscar do que o folheado tradicional, mas não te diz nada sobre o que está por baixo desse revestimento — que é exatamente o problema do metal misterioso de antes.
Nenhuma destas opções é adequada para piercings recentes ou em cicatrização, pelo mesmo motivo de fundo: há uma camada entre ti e o metal, e mesmo a melhor delas — como o vermeil — assenta sobre um metal base diferente por baixo. Para piercings cicatrizados ou joias usadas fora do canal, o vermeil e o gold fill são opções de gama média genuinamente boas, e é exatamente por isso que temos as peças vermeil da designer Christine Bekaert. Só tens de saber o que estás a comprar, e saber que é uma categoria diferente do ouro maciço e do titânio grau implante que usamos para tudo o que entra num piercing recente.
