Criei este artigo porque há uma conversa que tenho constantemente: uma cliente diz-me que é alérgica a quase tudo, exceto ouro. Ou diz-me que os brincos que comprou numa ourivesaria normal são de ouro, por isso já têm boa qualidade.
As duas coisas vêm do mesmo mal-entendido, por isso vamos esclarecer isto de uma vez.
Os quilates medem a pureza, não a qualidade por si só
O quilate mede quanto de uma peça é realmente ouro, num total de 24 partes.
24 quilates = ouro puro
18 quilates = 75% ouro
14 quilates = aproximadamente 58,3–58,5% ouro
9 quilates = 37,5% ouro
As marcações do ouro seguem a mesma lógica, mas expressa em 1000 em vez de 24. O ouro de 18kt passa a ser "750", porque são 750 partes de ouro em 1000.
Outras marcações que por vezes encontras numa peça de joalharia podem indicar a origem, a época, a coleção ou a marca do próprio fabricante.
Poderias pensar que existe um mínimo legal universal para algo poder ser chamado de "ouro" — não existe. Varia bastante de país para país.
Nos EUA, o mínimo legal é de 10 quilates. Em França, no Reino Unido, na Áustria, em Portugal e na Irlanda, o ouro de 9 quilates é permitido. Na Dinamarca, Alemanha e Grécia, pode chegar aos 8 quilates.
Por isso, quando uma ourivesaria te vende ouro de 9kt e lhe chama ouro, é perfeitamente legal em grande parte da Europa — simplesmente não é o mesmo tipo de ouro que utilizamos para piercings.
Então, o que compõe o resto da liga?
O ouro puro é demasiado macio para ser utilizado em joalharia, por isso é sempre misturado com outros metais. A fórmula geral é:
Ouro + zinco + cobre + (prata, níquel ou paládio)
E esta é a parte que realmente importa: cada ourives cria a sua própria liga.
Duas peças marcadas como "14kt" podem ser fabricadas de formas completamente diferentes — proporções diferentes, metais secundários diferentes, qualidade diferente.
O número de quilates diz-te quanto ouro existe na peça. Não te diz o que compõe realmente o resto da liga, nem quão segura é essa combinação para ser usada dentro de uma ferida recente.
Na indústria de piercing de alta qualidade — e a diferença entre joalharia profissional para piercings e produção de massa é um assunto completamente à parte — utilizamos paládio ou outros metais antialérgicos para o resto da liga, e o ouro tem de ser, no mínimo, ouro maciço de 14 quilates.
Assim, a proporção dos restantes metais mantém-se suficientemente baixa para ser segura, enquanto o ouro continua suficientemente resistente para ser transformado em joalharia adequada.
Mais quilates significa mais ouro e um metal mais macio e suave. Menos quilates significa mais liga e um metal mais duro.
Na indústria do piercing, utilizamos apenas ouro maciço — nunca ouro com banho. O banho desgasta-se com o tempo, pode desprender-se para dentro do canal do piercing e não tens forma de verificar que metal está por baixo.
Esse "metal misterioso" contém frequentemente níquel ou prata, e nenhum dos dois pertence a uma ferida em cicatrização.
É também por isso que o ouro de 14kt para piercings não é o mesmo que o ouro de 14kt de uma ourivesaria
Esta é a parte que a maioria das pessoas não percebe: o ouro de 14kt de uma ourivesaria normal e o ouro de 14kt de uma marca de piercing aprovada pela APP não têm necessariamente a mesma qualidade, mesmo que o número de quilates seja exatamente igual.
Para uma pulseira ou um anel que fica sobre pele já cicatrizada, o ouro de uma ourivesaria normal é perfeitamente adequado.
Para algo que tem de permanecer dentro de uma ferida recente durante meses enquanto cicatriza, a composição da liga é muito mais importante — e é precisamente isso que é testado.
Organizações como a APP têm voluntários com experiência em testes químicos que analisam as peças dos fornecedores uma a uma, verificando se existem ligas inseguras.
Como membro da APP Benelux, trabalho apenas com fornecedores que já foram testados e aprovados desta forma — o que significa que posso dizer-te com confiança que não há níquel nem prata escondidos em nenhuma das peças que vendo.
Como se faz ouro amarelo, branco e rosa
A cor depende inteiramente da proporção dos diferentes metais da liga:
Liga equilibrada → ouro amarelo quente
Mais cobre → ouro vermelho ou rosa
Mais paládio ou níquel → ouro branco
Mais prata → ouro verde
Adicionar ródio → pode escurecer o ouro até ao preto
Se uma peça vendida como ouro amarelo de 14kt parecer invulgarmente pálida ou, pelo contrário, intensamente amarela, é possível que a liga não esteja equilibrada como deveria — muitas vezes um sinal de que foi utilizado mais níquel para reduzir custos.
Estarias a pagar preço de ouro sem obter a segurança que deveria vir com ele.
Mais uma coisa: as marcações não devem tocar na tua pele
Isto é algo que encontras sobretudo em peças de ourivesarias normais, marcas de moda ou pequenas boutiques que começaram a criar a sua própria linha de "piercing" sem terem experiência em piercing ou cuidados de feridas.
Sabem fazer joias bonitas — essa é a especialidade delas. Fazer joalharia segura para uma ferida cicatrizar com ela é outra coisa, e isso nota-se.
Na joalharia própria para piercings, as marcações do ouro nunca devem ficar numa zona que entre em contacto com o canal do piercing.
Uma marcação cria uma pequena cavidade, e as cavidades acumulam bactérias — exatamente o que não queres dentro de uma ferida em cicatrização.
Se comprares joalharia noutro sítio e esta tiver uma marcação, certifica-te de que não está posicionada num local onde possa tocar diretamente na pele.
E cuidado com as marcas que dão explicações elaboradas sobre porque é que o seu ouro é mais barato. O ouro é uma matéria-prima com um preço global — o seu valor não muda porque uma empresa o explica de forma diferente.
É como alguém dizer-te que a sua nota de €5 vale mais do que a tua. Não vale.
Se o preço é realmente mais baixo, alguma coisa foi cortada na liga ou o ourives foi pago menos. Em qualquer dos casos, não é o tipo de desconto que queres numa peça que tem de cicatrizar dentro da tua pele.
Ver joalharia de piercing em ouro
Uma última nota sobre banho de ouro, vermeil, gold filled e PVD
Vais encontrar estes termos a serem utilizados de forma bastante livre, mas não significam a mesma coisa.
Ouro com banho. É a opção mais fina e económica — uma camada de ouro verdadeiro aplicada através de galvanoplastia sobre um metal base, sem uma espessura mínima obrigatória. Desgasta-se relativamente depressa.
Gold vermeil. É um passo acima: uma base de prata de lei com uma camada de ouro quimicamente ligada através de galvanoplastia, por vezes com uma fina camada de paládio entre as duas para ajudar o ouro a aderir corretamente.
Legalmente, apenas precisa de ser ouro de 10kt e cumprir uma espessura mínima — mas as melhores marcas de vermeil utilizam padrões bastante superiores.
A coleção Christine Bekaert que temos, por exemplo, é feita em vermeil de ouro de 18kt sobre prata de lei, com um banho significativamente mais espesso do que o mínimo legal.
Temos esta coleção por motivos muito concretos, não apenas pelo preço. A qualidade é realmente excecional para aquilo que é, e um vermeil deste nível permite criar determinados designs que seriam muito difíceis de fazer em ouro maciço.
As peças da Christine têm frequentemente elementos delicados, detalhes intrincados e estruturas muito finas que seriam demasiado pesadas ou demasiado frágeis em ouro maciço. A prata de lei como base mantém os brincos suficientemente leves para serem confortáveis e suficientemente resistentes para que os elementos delicados não se partam.
Como o ouro é aplicado através de galvanoplastia sobre o metal, em vez de simplesmente ficar à superfície, não descasca facilmente. O que pode acontecer com o tempo é a prata por baixo reagir com o ar, fazendo com que o ouro pareça ligeiramente baço ou "sujo" — não é o ouro a falhar, é a prata da base a fazer aquilo que a prata faz.
Um bom produto de limpeza para prata resolve isso em segundos.
Gold filled. Tem uma camada de ouro realmente espessa, ligada mecanicamente ao metal base através de calor e pressão — muito mais ouro do que num banho ou vermeil e, por isso, muito mais resistente.
Continua a não ser ouro maciço, mas é uma categoria significativamente diferente.
PVD (Physical Vapor Deposition). Liga uma camada de ouro ao metal através de um processo de vácuo. É mais resistente e mais difícil de riscar do que um banho tradicional, mas não te diz absolutamente nada sobre o que existe por baixo do revestimento — e voltamos exatamente ao problema do "metal misterioso".
Nenhum destes materiais é adequado para piercings recentes ou em cicatrização, pela mesma razão fundamental: existe uma camada entre ti e o metal e, mesmo no caso das melhores opções — como o vermeil — existe outro metal por baixo.
Para piercings completamente cicatrizados ou joalharia usada fora do canal, o vermeil e o gold filled são opções de gama média realmente boas. E é precisamente por isso que temos as peças de designer em vermeil da Christine Bekaert.
O importante é saberes o que estás a comprar e perceberes que é uma categoria diferente do ouro maciço e do titânio implant grade que utilizamos para tudo o que entra num piercing recente.
